Come lucidare il plexiglass: a fiamma, a panno o al diamante

I tre metodi in sintesi

Metodo 1: carteggiatura e lucidatura a panno

È il metodo per il laboratorio di casa, il pezzo singolo o la riparazione. Richiede pazienza, non macchine.

1. Togliere i segni della sega. Raschiare o limare il bordo in piano, oppure partire con una carta abrasiva ad acqua grossa.
2. Carteggiare ad acqua per gradi. Passare a grane sempre più fini, per esempio 320, poi 400, poi 600, con molta acqua. Carteggiare finché spariscono i segni della grana precedente, poi passare alla successiva. Per il risultato più trasparente continuare fino a 800 o 1200.
3. Lucidare. Usare una spazzola morbida in cotone con una pasta abrasiva per togliere i segni della carta, poi una pasta di finitura per la lucentezza. A mano, una pasta per plastica su un panno morbido fa lo stesso lavoro, più lentamente.

Che cosa può andare storto: premendo troppo sulla spazzola il bordo si scalda. Può fondere, impastarsi o accumulare tensioni. Tenga il pezzo in movimento e la pressione leggera. Il bordo resta sempre un po’ arrotondato, il che va bene per la maggior parte dei pezzi ma non dove serve uno spigolo vivo e squadrato.

Metodo 2: lucidatura a fiamma

Nella lucidatura a fiamma si passa lungo il bordo una piccola fiamma molto calda di un cannello a idrogeno e ossigeno. La superficie fonde per un istante e scorre in una pelle lucida. È veloce, segue curve e angoli interni e non richiede contatto con un utensile.

Il bordo va preparato prima. La fiamma non toglie i segni della sega; rende solo lucido ciò che c’è. Un bordo fresato o raschiato pulito si lucida bene, un bordo segato grezzo no.

Che cosa può andare storto:

• Tensioni e crazing. Il calore improvviso introduce tensioni nel bordo. In seguito il contatto con alcol, detergenti per vetri, solventi o colla può aprire una rete di sottili crepe, il crazing. I produttori di lastre raccomandano di ricuocere i pezzi dopo la lucidatura a fiamma.
• Incollaggio e stampa. Per lo stesso motivo un bordo lucidato a fiamma non andrebbe incollato con collanti a solvente.
• Surriscaldamento. Muovendosi troppo piano il bordo brucia, fa bolle o sbianca. Se una passata non basta, lasci raffreddare il pezzo prima della successiva.
• Forma. Il bordo si arrotonda e gli spigoli si addolciscono. Sulle lastre spesse la superficie appare spesso leggermente ondulata.

Metodo 3: lucidatura al diamante

La lucidatura al diamante è un taglio, non una fusione e non uno sfregamento. Su una lucidatrice di bordi la lastra viene bloccata e il bordo scorre davanti a una testa rotante. I pre-taglienti tolgono i segni della sega e un diamante di finitura esegue un ultimo taglio finissimo. Il bordo esce dalla macchina piano, squadrato e trasparente, in una passata.

Il diamante di finitura è un monocristallo: diamante naturale o MCD, un monocristallo cresciuto artificialmente. Un monocristallo si può lucidare fino a un tagliente molto più affilato e liscio di qualsiasi altro materiale da taglio, e quel tagliente si copia sull’acrilico. Per questo il risultato è trasparente senza alcuna lucidatura successiva. Per le differenze tra i due diamanti, veda la nostra guida al diamante naturale e MCD.

Perché i laboratori lo scelgono:

• Sempre lo stesso bordo. Il risultato non dipende dalla mano dell’operatore.
• Squadrato e piano. Gli spigoli restano vivi, il che conta per vetrine, blocchi, targhe premio e arredi.
• Poco calore. Il bordo è tagliato, quindi ha molte meno tensioni di uno lucidato a fiamma.
• Lastre spesse e pacchi. Un blocco spesso si lucida uniforme come una lastra sottile, e le lastre sottili si possono bloccare e lucidare a pacco.

I limiti: una lucidatrice gestisce bordi dritti e bisellature. Curve, angoli interni e tasche si fanno su una macchina CNC con una fresa diamantata o una fresa per smussi, oppure a fiamma. Il diamante teme anche urti e sporco: un diamante scheggiato lascia una linea sottile lungo ogni bordo.

Quale metodo usare?

• Un pezzo, o una riparazione in casa: carteggi e lucidi a panno.
• Forme curve, rapidità, e il bordo non è l’elemento principale: lucidi a fiamma, e ricuocia il pezzo se andrà incollato o pulito con alcol.
• Bordi dritti in produzione, lastre spesse, pezzi da incollare, o ovunque il bordo debba sembrare vetro: lucidi al diamante.
• Tasche, contorni e smussi trasparenti su macchina CNC: una fresa o una fresa per smussi in diamante monocristallino come ultima passata.

Acrilico colato o estruso

I tre metodi funzionano su entrambi. L’acrilico colato è il materiale più facile: si lavora in modo pulito e tollera meglio calore e solventi. L’acrilico estruso rammollisce a temperatura più bassa e conserva più tensioni di produzione, quindi fonde e si impasta prima sotto una spazzola o un utensile spuntato, e fa più facilmente crazing dopo la lucidatura a fiamma. Sulle lastre estruse un utensile affilato e un taglio leggero contano ancora di più.

Quando il bordo lucidato al diamante non è più trasparente

Se una lucidatrice che dava bordi trasparenti comincia a lasciare un velo, linee sottili lungo il bordo o una superficie leggermente lattiginosa, il diamante di finitura è usurato o scheggiato. Non serve sostituirlo: un diamante monocristallino si può riaffilare più volte, per una frazione del prezzo di uno nuovo.

Utensili diamantati per l’acrilico

Bulunmaz produce diamanti di finitura per lucidatrici di bordi, e frese diamantate, frese per smussi e frese a spianare per macchine CNC, in diamante naturale e MCD. Veda gli utensili diamantati per la lucidatura dei bordi di acrilico, oppure ci invii il tipo di macchina e una foto dell’utensile che usa oggi.

Non lucidiamo pezzi conto terzi e non vendiamo lucidatrici.